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8天7夜周游日本高山北陆,领略不一样的小城故事

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[摘要] 日本最打动我的从来不是繁华的都市,琳琅满目的商品,而是在海边、在林间、在乡下,当地居民与大自然和谐共处的生活状态。配套VLOG详见高山北陆周游券是日本推出的一条经典旅游线路的周游券,线路主要涵盖了金泽/白川乡/五崮山/高山/飞弹/下吕等地,线路区别于经典的关东和关西旅游,其主要欣赏的是日本乡下的自然风光、人文风景以及享

  日本最打动我的从来不是繁华的都市,琳琅满目的商品,而是在海边、在林间、在乡下,当地居民与大自然和谐共处的生活状态。

  配套VLOG详见https://www.bilibili.com/video/av56609138/?p=1

  

  高山北陆周游券是日本推出的一条经典旅游线路的周游券,线路主要涵盖了金泽/白川乡/五崮山/高山/飞弹/下吕等地,线路区别于经典的关东和关西旅游,其主要欣赏的是日本乡下的自然风光、人文风景以及享受温泉。

  由于周游券只有5日有效期,这条线路上的景点无法全部游览,我们只选择了金泽-高山-飞弹古川-白川乡-下吕-京都作为我们本次旅行的目的地。

  高山北陆周游券线路图

  经香港转机,我们于当晚11点左右抵达关西机场,勉强赶上了机场大巴,之后顺利入住大阪车站附近的酒店。在香港机场浪费了8小时转机时间的惨痛经历就不说了,只是提醒大家一句,通过转机通道的安检口以后,就不能再退回去入关了!不要问我怎么知道的!转机时间充裕打算入境香港的,切记这一点。

  

  今日的计划是从大阪赶往金泽,并在金泽停留一晚上。于是一大早我们便前往大阪车站内的游客服务中心兑换高山北陆周游券,5日券官方售价14000,折合人民币大概800多,可以在淘宝店找代购,价格会便宜一点。周游券从兑换日开始算起5天内有效,也就是说12-16日内我们可以在周游券涵盖的线路内免费无限次乘坐。

  周游券正反面

  持有周游券的旅客还可以兑换4次指定券,即指定座位的票,但指定券和自由席的座位档次都一样,只不过指定券能保证你无论淡旺季都能有座位坐,但若是淡季出行的话兑不兑换意义都不大,因为车厢基本很空,位置随便坐。我们第一程前往金泽的车票就兑换了指定券,结果上车一看,整个车厢坐了不到十个人。

  大阪前往金泽的JR车票

  大阪前往金泽的JR耗时大概2个半小时,是我们这趟旅程中最长的一段路线了。火车一路向北,驶过京都后,火车周围便全是乡村风光,经过琵琶湖的那一段风景美极了。铁轨沿着琵琶湖西岸一路铺开,坐在车厢的右侧位置,便能透过车窗欣赏琵琶湖泛着细纹的湖面以及远山的剪影,若不是这几座远山切断了湖面和天际的联系,我差点以为这一望无际的水面是大海。

  

  下午1点18分,抵达金泽。今日行程为:金泽车站-近江町市场-民宿-河边散步-21世纪美术馆

  

  金泽站门口的手鼓状大门和水幕钟貌似还有点名气,但我对这种现代化的物件兴趣不大,匆匆看过就走了。因预定的民宿老板下午4点才有空来金泽站接我们,所以我们在车站寄存了行李后,便直接步行至最近的景点-近江町市场。

  

  近江町市场其实就是国内的菜市场。占地面积挺大,数条通路四通八达地串在一起,海鲜 、水果 、鲜花 、鲜肉 、杂货 、料理店、 街头小吃等等都能买到,这里是游客必经之地,然而估计是淡季且风雨交加,大部分在里面闲逛的都是当地居民,也有几群学生模样的女生团体在面闲逛,吃点小吃拍点合影,叽叽喳喳的说话声和笑声给略为冷静的市场增添了不少活力。

  市场入口之一

  市场内部

  

  

  市场内有很多可以小吃,排着长队的可乐饼、甜滋滋的和果子、便宜的拉面等等。这里没有什么高大上或者必须打卡的网红美食,装作当地人悠闲的逛吃逛吃是最合适的。

  从市场出来我们步行回金泽站和房东碰头。顺利入住后,我们拜托房东帮忙电话预定了后天开往高山的巴士以及第二天早上的妙立寺。奇怪的是,周游券应该是为了促进旅游而售卖的优惠券,其中的安排应该服务至上才对,但游客中心给我们发的指南上面却写着,金泽前往高山的大巴必须电话预约,预约成功后对方会给你个预约号码,乘车日必须报上预约号才能领取车票。这对外国游客而言实在是不好安排,还好我们拜托了房东搞定了一切。另外提到的妙立寺也是,因为寺庙很小,每天接待人数有限,必须预约才能参观,房东说一般要提前一个月才能约上,但我们试着让房东电话问了一下寺内,结果顺利约上了明天的参观,这大概便是淡季出行的好处把。

  一切安排妥当后,我们出门遛弯。从民宿出来拐个弯便是直通犀川的小路,我们步行至河岸边,这时太阳只剩了点余晖,堤岸上整齐排列着粗壮的樱花树,枝干上吸饱了阳光雨露的芽点与花苞鼓鼓囊囊的,恨不得下一秒就绽开,再过个两周左右,这里便会成为人满为患的赏樱圣地了。

  犀川河边

  天色逐渐黑了下来,犀川边大多为居民的一户建,初春的晚上,路边几乎很少见到行人与料理店,我们只好步行去中心地带觅食,途经21世纪美术馆的时候被门口的艺术装置给吸引,冒着细雨拍了不少照片。

  

  今日主要行程:民宿-妙立寺-21世纪美术馆-兼六园-金泽城公园-东茶屋街-主计町茶屋街。

  

  妙立寺是加贺藩第三代藩主前田利常从原址金泽城附近移建过来的,并以妙立寺为中心建立了众多寺院,形成了如今的寺町寺院群。寺院群的主要目的是为众多武士提供居所,以便武士可随时出击迎战。而妙立寺除了作为藩主祈愿场所以外,为了便于藩主躲避幕府的监督和迫害,而新增了不少机关暗道,同时作为寺院群的中心也是最高的建筑,也有监视敌情的功能。

  

  从民宿出来横跨犀川后,沿着坡路向上走,便来到了依山势而建的寺院群。妙立寺位于寺院群的中央,藏身于小巷一侧,正门与主殿都毫不起眼。官方介绍说是外观是两层楼,实际上是分为7层的4层楼建筑,然而一眼望去和一层楼的寺院没什么两样。若不是提前做好攻略且运气好预约上的话,我们肯定会错过这里。

  

  “妙立寺在建筑学上属于复杂的构造。江户时代,德川幕府禁止建造三层楼以上的建筑物。所以妙立寺从外面看来是两层楼的建筑,但实际上内部是分为7层的4层楼建筑,几乎每层楼都有中间楼层,光楼梯就有29个之多,房间总共23个。构造复杂,最顶端有个观景台用来嘹望四周,据说还有一口井可以直通金泽城的秘密隧道 这座寺因为设有很多机关因此被称为忍者寺,但是这座寺并不是为忍者所建。设计了这么多机关陷阱是为了蒙蔽幕府的密探,欺骗敌人或是用来快速逃命用的。”——摘自妙立寺介绍册

  妙立寺内部禁止拍照,而且预约参观的人群必须按照指定时间入内,工作人员每天会分批次带领游客参观,并逐一介绍建筑内的机关密道。工作人员讲解全程用日文,但会给你发对应语言的介绍册,图文并茂,非常贴心了。来金泽旅游的话,一定不要错过这里,各种密道与机关会让你看得叹为观止。

  从妙立寺出来沿着小路回到了犀川河边,准备沿着河边走一段再去下一站21世纪美术馆。今天是非旅游旺季的工作日中午,我们正在日本中部的一个城市中心地段,阳光和熙,但河边未见到一个身影,以前在京都的鸭川边上散步,从早到晚总能遇见形形色色的人,钓鱼的、骑自行车的、躲在桥墩下拿着吉他自弹自唱的,但在金泽的河边,你只能听见河水哗啦流淌的声音,河边一栋紧挨着一栋的一户建都安静地像深山中富人的度假别墅,漂亮、干净,但毫无烟火气息。我们在河边悠哉地晒着太阳,想着虽然不太适应这般安静的环境,但其实感觉不坏,当你长期生活在一个热闹的环境,你的脑子很容易被那股热闹煮成一锅浆糊,在这里你可以安静下来,冷却下来。今天的阳光虽然热烈,但现在依然是初春,万物之中,总有一些磨磨蹭蹭不愿苏醒的,如河堤上枯黄的芦苇,也有一些迫不及待灿烂的,如河岸边那独自迎风招展的樱花树。

  

  

  

  沿着河岸走一段,再沿着主路往北边走,不多会就能走到景点集中的地段,21世纪美术馆/兼六园/金泽城公园都在附近。21世纪美术馆算是一个可去可不去的景点,成列的主要是当代艺术,较为出名的是中间的游泳池,因为它可以让你不湿身就拍出如水下的照片,如下图,但必须单独付费进入负一楼才能进去拍这样的照片。

  图片来自网络,侵删

  若只在一楼观看,只能看到游泳池的顶部,如下图,这样就没啥意思了。

  

  当天有学校组织学生参观美术馆,人特别多,而且穿着风衣背着书包什么的,也没法拍出水中轻盈的感觉,就作罢了。馆内一些重点展馆也是需要另外收费的,免费的只有简单的几个馆,馆内有几个卖文创的摊点,很多设计超级有意思,但价格超级高,一个直径1cm的小风车冰箱贴要卖到人民币七八十,然而当地的学生妹都挤在里面挑选,我们简单逛了一圈就出去了,人实在是太多了。

  一出美术馆,就发现外面的天已经变了,妖风四起,温度骤降,雨也开始下了起来。外面的景色眨眼间就褪色成黑白照片了。 我们只好抓紧时间前往兼六园,希望能赶在大雨之前逛完,事实证明我们太天真了。

  乌云笼罩下的美术馆

  兼六园:日本三大名园之首,建于1676年,直到1871年才完工对外开放。原来只是金泽城藩主的庭园,经历代藩主的整修扩建,而成为一座美丽的回游林泉式庭园。兼具宏大、幽辽、人力、苍古、水泉、眺望等六大胜景。兼六园的名字取自于中国宋代诗人李格非所著的《洛阳名园记》,兼备李格非所提出的“宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望”的名园条件,所以命名为兼六园。——摘自百度百科

  然而我们根本没有精力去欣赏“宏大、幽邃、人力、苍古、水泉、眺望”,因为全程都在跟暴风雨作斗争。_(:з」∠)_

  兼六园景色

  趁着大雨与冰雹的间隙抓紧拍了几张。反正兼六园到底长啥样我们是没逛出个所以然来,一路上都卡在暴雨与暴冰雹的间隙之间拍照,眼睛是来不及欣赏美景的,因为你得不断的调整雨伞的方向来防止它被大风吹跑。偶尔大雨会像突然按了暂停键一般的戛然而止,只有这时我们才可以喘息一会,深呼吸一口大雨后冷冽的空气,眼睛被大雨沁润后的鲜绿草地洗礼。然而一口气还没来得及呼出去,冰雹便又霹雳巴拉地砸了下来,车速之快,导致他们撞击地面后还会弹起老高一段距离,蹦蹦跳跳的不亦乐乎。

  兼六园就在这兵荒马乱之中粗略的逛完了,出了园门口,过个桥便是金泽城的入口,这时雨已稍歇,太阳羞答答的露了个脸。

  金泽城公园严格来说应该是个遗址公园,金泽城是前田家族的居所,但原有的建筑几百年前就已经损毁,现存的都是后续复原的建筑。

  

  我们参观了按照原有制式和古代建筑技术复原的五十间长屋,里面展示了各种榫卯模型和当时的建筑工艺。若对建筑和历史都无甚兴趣的话,参观这里大概会觉得很无聊。我们在里面逛了很久,播放的复原纪录片都看了好几遍,结果参观出来后迎接我们的又是一顿新的狂风骤雨。

  

  

  

  今天的金泽城几乎空无一人,整个庭院都是空荡荡的,连工作人员就没见着,我们被狂风吹得在庭院里打着转,好不容易找到了出去的路,便一路逆着风去了下一站。

  茶屋街有点类似于成都的宽窄巷子、锦里之类的地方,几条小路串起一块区域,路边全是古色古香的茶屋,现在很多已改造为面向游客售卖特产的商铺。因是淡季而且是白天,大部分茶屋都没开,游客也寥寥无几,反而让我们得以看见街道的全貌,只可惜实在是太冷了。

  

  逛完两个茶屋街,天色已渐晚,我们便溜达着回了民宿,经过尾山神社时天已全黑,我们看着这似东似洋的神社,感觉很有趣,但没敢久留,天黑以后的神社总给人一种庄严肃穆的味道,总觉得一旦失了人声,它的主人便会出来遛弯。

  尾山神社鸟居和钟楼

  早上8点我们便坐大巴离开了金泽,前往高山,这趟巴士会经过白川乡,并停留10分钟,计划游玩白川乡的人,会直接买到白川乡的票,再从白川乡去高山。但我们出行前查天气预报感觉卡在三月初既没有绿地鲜花又没有雪的白川乡应该没什么好玩的,便直接换了去高山的巴士票。没想到,随着离白川乡的距离越来越近,路边山上的雪也越来越厚,离白川乡不到十几分钟的路程的时候,巴士窗外仿佛已经进入了另一个次元的世界,漫山遍野全是雪,等到了白川乡,雪已经积了快半米高了,雪大的怎么形容呢,就是歌里面都唱雪一片一片,而这里的雪是一坨一坨的砸下来的。

  

  

  

  可惜十分钟后大巴就要发车了,严格遵守规矩的司机拒绝了我们在这里下车的要求,无奈只好继续坐大巴去了高山。抵达高山后,无论如何放不下雪中的白川乡,计划返回去再看一下,便在高山浓飞巴士中心预约了明天7:50前往白川乡的巴士,以及明天下午14:35从白川乡返回高山的巴士。

  此时的高山也在下雪,虽然跟白川乡相比简直是毛毛雪。我们便计划今天从高山去新穗高温泉坐缆车,那里的高山缆车很有名,可以登高看雪景,但排好队买票时,工作人员告知我们因大风大雪,缆车停运了,工作人员很负责的告诉了我这一点,并确认我们是否要前往,我们只好放弃了。于是又临时决定下午去飞弹古川,这里离高山很近,有JR可以直达,车次很多,入闸口时直接出示周游券便可直接进站,非常方便。确定好上面的安排后,我们便步行至车站附近的青旅,放下行李后去了高山阵屋。

  阵屋其实就是当地政府机关所在地,也就是旧时官员们办公的地方。屋子占地面积不是很大,主要看点是物品成列和屋内格局,粗略走了一圈,就没见到几个游客,安安静静的,袜子在榻榻米上摩擦的声音显得特别大,拐了几个弯走到了面朝内院的一侧,这里可就热闹起来了,为了方便游客欣赏院内雪景,工作人员把门全都敞开了,一眼望去,仿佛一卷雪景图。

  

  国内旅行团大妈和日本老爷爷旅行团都扎堆在这里拍照,看到我们拿着相机单独给对方拍照,其中一个老爷爷热情的走过来说需要帮忙拍合影不,我们赶紧同意了,结果老爷爷大概不会用数码相机,虽然我手脚并用的给他比划按快门键就可以了,他还是一脸茫然的左看看右看看相机,他身边的伙伴都凑过来给他出主意,一伙人商量了半天,似乎终于知道怎么操作了,然后就拍下了一组不是脸黑到完全看不清五官,就是曝光过度依旧看不清五官的照片,虽然没有一张能看的,但依然被他们的热情给感动了。

  飞弹古川是个很小镇子,全称是岐阜县飞弹市古川町。主要景点都集中在车站附近一两公里的范围内,依然因为淡季的原因,游客稀少,很多店铺也没开门,我们整个逛下来也才花了两个小时不到。这里是你的名字的巡礼地之一,旺季时节应该有不少粉丝前来巡礼。

  

  从飞弹古川回到高山后便直接去了高山的樱山八幡宫,此时也是八幡宫最冷清的时候把,樱山八幡宫是著名的樱山祭的主要场所,那番盛景必然特别热闹,我们是无缘欣赏了,只在内部走了一圈便离开了。

  樱山八幡宫

  日枝神社是我在看地图时无意间发现的,总觉得名字很耳熟,上网一查,发现又是你的名字的巡礼地之一,便走过去看了一下。

  日枝神社位置较偏,从八幡宫走过去需要半个小时,等我们走到那里天已全黑了,神社位于一座小山的山脚下,周遭是没有路灯的小路和怕已是空宅的一户建。我们沿着神社前的楼梯向上走去,楼梯边的神灯忽明忽暗,十分不尽责,偶尔一阵寒风略过,夹杂着一两声乌鸦粗犷的叫声,瘆得慌,楼梯的尽头是块不大的空地,正对着楼梯的方向有个个不大的房子,天太黑了,看不太清楚用途,站在空地上往左转又是一段不长的楼梯,楼梯口立着一座质朴的石制鸟居,拾阶而上,便是神社的本殿。

  本殿整个隐身在高大葱郁的古木之下,黑夜中只能依稀辨认出轮廓,本殿正门前搭着一个和本殿等高的人字形木板,顶端吊着一个不是很灵敏的感应灯,颇有闹鬼的效果,一开始我们不知道灯的存在,只在黑夜中摸索着行走参观,突然搭的一声,灯亮了,刺眼的很,有一种偷摸进神明内室窥探,却被打着灯笼的神明突然发现的感觉,吓得我一个机灵。

  日枝神社

  早上我们又坐上了高山开往白川乡的巴士,大约九点多就到了。这时游客大军还未抵达,我们抓紧时间在几乎空无一人的白川乡闲逛。

  今天雪已停,太阳也出来了,路上的积雪已被清理干净,合掌屋顶的积雪已经开始噗呲噗呲往下掉了。昨日远近皆白的景色,今天已经有了色彩分明的层次,更具美感。登上瞭望台观全景,白川乡四面环山,又有一淌流水而过,再加上百余栋百年老屋,不过千人的居民,真是典型的世外桃源了。

  

  我们并未跟着地图标识的景点走,而是东走走西看看,偶然发现有三个锯木工人在砍一颗大树,我们还观望了半天,那场面颇有点《神去村》中的景象。三人中,一人站在梯子上拿着电锯锯树,一人在树下牵引着绑在树上的绳子,以控制树倒下的方向和速度,另一人则在树下指挥两人。

  在山腰的林间行走,你还能找到跟农家谷仓差不多大小和简陋的神社,小归小,但基本标配鸟居还是有的。日本不愧是拥有八百万神明的国度,你总能在各种意想不到的地方,撞见意想不到的神社。

  谷仓与鸟居

  白川乡主要有两大景点,一个是登瞭望台观全景,第二个便是参观世界文化遗产合掌屋了。白川乡目前开放参观的代表性合掌屋的有和田家 、神田家和长濑家 。我们时间很充裕就挨个逛了一遍,整体上来说区别不大,无非就是房屋占地面积大小的区别和一楼格局装修的区别。合掌屋从外部看就像个三角形的茅草屋,进入内部参观后才发现整个屋子是由众多粗壮的木头搭建而成,且未用一钉一卯,木料的选择,搭建捆绑的方式都必须保证能抵抗白川乡地区漫长冬季的暴雪。

  和田家是最大的一栋合掌屋,看上去也最气派。神田家也很大,但装饰物不多,可以直接看清楚房间的构造。长濑家则非常小巧,格局紧凑,家什很多,有一部分房间仍在供长濑家的老奶奶使用。

  每家的一楼客厅都会有暖炉和电视,电视不断地在播放合掌屋相关的纪录片,有时间且人不多的时候可以坐下来边烤火边观看,里面详细介绍了合掌屋的历史,建筑技艺,每年茅草屋顶翻修的盛况等等,非常有意思。

  神田家和田家

  长濑家

  逛完合掌屋出来,已近正午,外面旅游大军已经进驻,人声嘈杂,主干道上、特产店里外都挤满了人。这时的白川乡已经失去了它那种与世隔绝的味道了,我们自觉寡不敌众,于是赶紧撤退。

  从白川乡回到高山,我们又马不停蹄地赶往下吕。下吕又是一个集中了大大小小温泉酒店的温泉胜地。汤之岛馆应该算是较早的一家,开业于昭和六年(1931年),已近90年。整个风格融合了日式与洋式,装修风格至今未曾有过大的变动,是非常典型的昭和风格。

  汤之岛馆汤之岛馆手绘地图

  汤之岛馆面积非常大,光是步行参观酒店都要耗费不少时间。整个酒店沿山而建,由几栋风格作用不同的建筑组成。紧按着玄关的是三层楼的日式建筑(本馆),价位最低的日式房间都在此(笑),我们住的是一楼的101号房间,面朝中庭,可以直接从房间步行到庭院内观景。从本馆三楼沿着楼梯往上爬,便是四楼的洋馆,这是一座西式风格的建筑,旅馆的娱乐设施都集中在此。酒吧、桌球、乒乓球、KTV,按摩室、足汤等等。4楼再往上主要是景山庄的客房和巨大的朝食会场,也就是吃早餐的地方。

  酒店服务非常到位,会有人专门在下吕车站门口接送,入住后,会有专门的服务员带你到房间,给你介绍酒店的内部构造和地图,早晚餐的时间,温泉的种类和开放时间等等。我们预定的是比较低端的房间,想泡露天温泉只能去大浴场泡,但我们去的时候是淡季,整个露天风吕就被我一个人承包了,泡着澡,看着对面山头黑黢黢的影子以及山脚下的万家灯火,惬意至极。

  我们泡完澡,吃完丰盛的晚餐后开始了旅馆探险。酒店很大,结构复杂,不跟着地图走绝对会迷路。此时天色已黑,窗户外黑压压的一片,室内灯光昏暗,复古地红色地毯,土黄色地墙面,紧闭的房门,偶尔遇见一两位穿着浴衣的工作人员低头顺眼地悄声走过,那感觉简直就像进了鬼屋。

  今天我们必须经过名古屋赶往京都,于是一大早起来简单欣赏了一下酒店白天的景色后便匆匆离去,建议时间和金钱都较为充裕的人,可以选择住两晚,好好放松一下。

  下吕前往名古屋的JR依然是涵盖在周游券内的,但名古屋去往京都的车票只能自己买了,为了节约时间,我们选择了最快也是最贵的交通方式——新干线。安慰自己说花了这么多钱相当于体验一把著名的新干线把,然鹅除了价格以外,和国内的高铁并没有任何区别_(:з」∠)_

  今天计划重游京都,主要就是因为上次匆匆游览了一下京都,有点意犹未尽。时间只有一天,我们计划不像上次那般赶景点了,就选择一个细细游览。于是我们选了较远的贵船神社,结果我们再一次被京都的巴士坑了。不按时到达就算了把,还给我临时改路线、改终点站。一开始查的是需要转三四趟公交车,等我转了两趟,又等了半个多小时的公交后,一查路线图,还要再转三四趟车才能到。天公又不作美,依然风雨交加,我们顿时打了退堂鼓。

  好吧,天不遂我愿,那我就改路线把。查看了下地图,离我们当时最近也是最方便到达的景点是下鸭神社。正好我一直对72小时纪实中的鸭川念念不忘,便直接改道去了下鸭神社,再沿着鸭川一路往南走,一直走到了繁华的四条通河原町。走走逛逛,一路上遇见让我帮忙拍照的台湾人,路过村上春树刚吃过饭的餐厅,看见几个年轻人在鸭川三角洲那里坐成一排,面朝鸭川,不知在低声聊些什么;在下鸭神社的西门吃了一家非常好吃的便餐店,在一家由一对老年夫妻开的复古咖啡馆里买了一包咖啡豆,虽然主人介绍了半天豆子的区别,然鹅我们根本听不懂(笑)。今天下午在京都路过的每一帧,都是一副闲适的生活绘卷。

  我这才突然意识到,在京都,最适合的交通方式其实是步行,尤其在这游人已经退潮的一个普通的星期日下午。我们普通地散了个步,普通地吃了个饭,普通地在河岸边发会呆,然后心满意足地结束这普通的一天,以及这普通的一趟旅行。

  在三角洲尽头坐着的年轻人,在这里盯着河流汇集的景色,似乎能捋顺一下烦扰的心思。

  村上春树就餐过的餐厅

  即将汇入鸭川的贺茂川

  下鸭神社中祈愿的年轻人

  桥墩下独自一人弹唱的年轻人

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